Hallo allemaal,

Nu de VW T1 tot een einde is gekomen ben ik weer volop verder gegaan met de Kadett.

Ik heb mij in dit geval gericht op de verfraaiing en detaillering van het motorblokje en alles wat daarop en omheen zit
zoals de versnellingsbak, koppeling huis en motor ophanging, uitlaat enz.

Qua motorblok was ik gebleven bij onderstaande 2 fotos waarop het blokje zelf te zien is en de twee cilinder koppen.





Als eerste gestart met de klep deksels, op onderstaande foto te zien:



Deze heb ik opgebouwd uit meerdere lagen styreen sheet van verschillende diktes:





Op het bovenste deel van de klepdeksels zitten precies op de rand de bevestigingsgaten waar de M6 cilinderkop boutjes moeten komen.
Om dat te realiseren heb ik eerst een gaten-0mal gemaakt met op exact de juiste afstand van elkaar alle boutgaatjes.
Deze kon ik vervolgens 4x kopiëren op een stukje styreen plaat.



Vervolgens de stukjes uitgesneden zodat de gaatjes precies binnen de rand komen, en netjes schuin vijlen aan de zijkant, ziet er dan zo uit:



en als ze alle 4 gereed zijn:



ff los op de onderste stukjes geplaatst:





Na verlijming netjes alles glad geschuurd.

Ook de cilinderkoppen zelf hadden nogal wat detail nodig, hier zie je de gemaakte uitlaat poorten en bovenop de olie vul opening met dop.





Op het blokje gelegd ziet het er nu zo uit:





Midden op het blok komt tegen de achterwand aan de startmotor te zitten, deze is vrij simpel gemaakt van wat styreen buis en wat ronde schijfjes en staafjes:





Het blok zelf wordt door een Hovemanns eigen constructie op zijn plek gehouden in het frame, dit alles om gewicht te besparen want de originele motor houder was veel zwaarder en gecompliceerder dan deze.

Hieronder de Hovemann constructie, op de eerste foto zitten de montage stangen voor de motor er nog niet op, de laatste fot met motor erop toont ze wel:







En dit is wat ik heb gemaakt, net als de rest van styreen buis en sheet, ook ik heb de buizen waarop de motor zelf komt te zitten nog weg gelaten omdat ik eerst moet weten hoe hoog het motorblok komt te zitten.





En even voor de beeld vorming in het frame:





Volgende gedeelte wat achter de motor komt is het koppelingshuis of bellhousing int engels,

Dat is een soort kom waarin het vliegwiel en koppelingsplaat de verbinding nmaken tussen motor en versnellingsbak.

Deze ziet er zo uit:



En om je een idee te geven hoe dat tussen motor en versnellingsbak zit:



Om deze vorm te maken heb ik gebruik gemaakt van dezelfde manier waarop ik het gedeelte van de cardanas tunnel van het interieur heb gemaakt.

Eerst een ronde voor en achterkant uit styreen geknipt en deze met 3 stukjes styreen plaat op afstand van elkaar gezet, gelijmd.





Vervolgens met een styreen plaat van 0,3mm een wand erom heen gelijmd:





De afstand tussen de twee ronde schijven bleek naderhand te groot te zijn dus heb ik het geheel ingekort en van een nieuwe "deksel" voorzien.

Omdat de vorm van de bellhousing niet compleet rond was heb ik op sommige plekken wat dunne stukje stukjes styreen op de buitkant geplakt en in vorm geschuurd.

Daarna het geheel op een voorgevormd stuk 0,3mm styreen geplakt dat exact aansluit op het motorblokje, en de buitenkant gedetailleerd met dunne stripjes
en een stukje staaf aan 1 zijde.

Als laatst de verbindingsplaat geplaatst dat aan moet sluiten op de versnellingsbak.





Volgende item, de versnellingsbak, dat is een "RD906 speed shifter" waar ik online mooie tekeningen van kon vinden, ziet er zo uit:





Dat is zo'n versnellingsbak met pook die je alleen maar vooruit hoeft te duwen voor opschakelen en achteruit trekken voor terug schakelen.

De basis van deze bak is een cilinder en daar ben ik ook mee begonnen, deze moest exact 23 mm zijn.
Heb een pvc pijp gebruikt van 22,4 mm dik en deze met een stukje 0,3mm styreen beplakt om tot de juiste diameter te komen.



Van deze pijp heb ik drie stukjes gezaagd die de cilinder van de versnellingsbak gaan vormen:



De randen die er om heen lopen maak ik door middel van ronde schijven styreen van 0,75 mm dik, eerst grof geknipt met een schaar en daarna in een boormachine gezet en met een vijl netjes rond gemaakt.
Voordeel: je plaatst alle schijfjes in 1x in je boormachine dus ze worden allemaal even groot:



Om de horizontale "lijnen" te maken die op de bak staan heb ik een tekening gemaakt waar ik de stukjes pvc pijp op kan leggen:



Deze met een dus schijfje 0,3mm styreen eronder op een glasplaat gelijmd met houtlijm, zo blijft er zo meteen een klein stukje overlengte op de stukjes styreen dat ik kan glad schuren:



Toen kon ik stukjes 1mm vierkant staaf lijmen op de lijntjes die op de tekening staan:



Hier kun je het kleine stukje overlengte zien aan de rechterzijde, dat kon ik nu mooi glad schuren:



Nadat dat allemaal goed droog en geschuurd was kon ik de ronde plaatjes ertussen en tegen lijmen, aan de uiteinden zitten hier ook al 2 dikkere schijven gelijmd:



Alles is nu nog rond zoals je kunt zien, met een dunne vijl kon ik nu precies tussen de horizontale strips door de vlakke kanten er aan vijlen:





Dan moest er nog een voorkant op de bak komen, daarvoor ook eerst weer een paar schijfjes op de boormachine gedraaid en op elkaar geplakt tot de gewenste dikte.

Daarna met klein zaagje, vijl en schuurpapier de vorm gemaakt, uit een stukje 0,3mm styreen de "verhoging" gemaakt die er bij de 1:1 ook zit:



En dit is het resultaat:







Dan moest er op het uiteinde waar de cardan-as komt te zitten nog een "trommeltje" komen dat ook met meerdere boutjes op de versnellingsbak gemonteerd zit:





Nog niet geheel gereed want er ontbreken nu nog bout-kopjes en een as maar dat komt later.

Het geheel achter elkaar geplaatst:




Gaan we nog even verder met de detaillering van de cilinderkoppen.
Daar moeten ook inlaat spruitstukken op komen, op de eerste foto van dit bericht kon je ze al zien.
Zijn meerdere buisjes die half in elkaar versmolten zijn waarop het high performance injectie systeem komt te zitten.

Om dat te maken ben ik ook begonnen om met een pijp-snijder kleine stukjes buis te snijden:





Deze zijn 4mm in doorsnede, en om ze zo te krijgen als op de 1:1 moeten ze dus een vlakke kant krijgen zodat ik ze tegen elkaar kan lijmen.
Dat heb ik gedaan door er een boortje van 3mm in te steken en deze dan af te schuren totdat het niet verder kon:





Resultaat:



Deze kon ik nu mooi aan elkaar lijmen:



Ze moesten nu alleen nog onder een hoek van 50 graden schuin worden gevijld aan 1 zijde, daarvoor had ik een stuk metaal in de juiste hoek gebogen waartegen ik mn vijl kon leggen, heb dr geen foto van, werkte wel goed.
Hieronder zijn ze op de beide cilinders gelijmd:



Het injectie systeem zelf heb ik ook uit verschillende diktes styreen gemaakt, hieronder een paar fotos icl het voorbeeld:















En als voorbeeld even op het blokje gelegd:





Ook voor de details aan de voorkant van het blokje al een begin gemaakt:





Daar moet nog veel meer op komen te zitten, dat is voor een volgende keer.

De krukas aansluitingen aan de voor en achterkant vd cilinderkoppen (ronde oogjes) op de voorgaande fotos heb ik vervangen door een iets grotere maat,
ziet er nu beter uit:







Ondertussen heb ik ook al de scharnier steunen gemaakt waar het motorblok straks op "hangt".

Dit zijn de onderdelen uit styreen:





En het in elkaar lijmen en afwerken met boutkopjes:





En even als voorbeeld op het blokje gelegd:




Alle onderdelen die ik nu voor het motorblokje heb gemaakt:



En ik sluit af met een stukje over de uitlaat van deze auto.
Die heeft een uitlaat die vanaf de motor (4 buizen) onder het blokje overgaat in 1 dikke uitlaat.
De diameter van de buizen 1:1 vanaf het blokje naar onderkant blok is z'n 40mm waar ze overgaan in 4 rechte buizen van 50 mm om vervolgens via een koppelstuk te eindigen in 1 buis van 76 mm.
Bij mij van 4x5mm naar 1x 8mm:



De rechte buizen zijn natuurlijk geen probleem om te maken maar dat vier in een koppelstuk is een ander verhaal.
Ook in het echt zijn ze blijkbaar moeilijk te maken heb ik gelezen en dan zal het vooral gaan om het laswerk om het gasdicht te krijgen alhoewel het op maar zagen ook een kunst is volgens mij.
Hieronder een open gewerkt model:



In het echt zijn die stukjes buis ook nog eens licht gebogen, daar wilde ik niet aan beginnen.

Mn eerste poging zag er zo uit maar dat was het niet:



Het moest op een andere manier gezaagd/gevijld worden,

Dat bleek dus op de volgende manier te zijn:





Als je deze tegen elkaar lijmt ziet het er als volgt uit:





Om de overlengte af te zagen heb ik eerst een dopje gelijmd op het uiteinde om het stevig te maken.



Daarna kon ik de andere zijde netjes afzagen en glad vijlen:





Om een goede verbinding te krijgen tussen de rechte stukken en het koppelstuk heb ik in de rechte stukken een dunner stukje buis gelijmd:



Volgende update zal ik de fotos tonen als het stuk uitlaat gereed is.

Tot de volgende update.

Mooi werk hoor en alleen al het bedenken van hoe een onderdeel te maken is al een groot gedeelte plezier van het bouwen denk ik.

ongelooflijk hoe jij het voor mekaar krijgt ik heb hier geen woorden voor ik denk dat we van u het laatste nog niet gezien hebben
ne dikke dikke proficiat

Schitterende uitleg van hoe je de zaken aanpakt en ook een schitterend resultaat..

prachtig... echt prachtig...

Werkelijk verbluffend. Een heel andere “leage” dan het in elkaar plakken en spuiten van kitjes wat ik doe.
Ook mooi dat je kunt beschikken over heel mooi refentiemateriaal.
Dit model verdient de mooie originele Opel racekleuren.

Bedankt voor jullie reacties heren.

@Ronald: het zoeken naar methodes om iets te kunnen bouwen of realiseren is iets dat er echt bij hoort.
Onderdelen zijn op verschillende manieren te maken en het ligt een beetje aan het technisch inzicht vd bouwer en wat voor materialen er voor
handen zijn om iets te kunnen bouwen.

Zo vond ik tijdens mijn zoektocht ook nog wel een bruikbare tip.

Het gaat om het zelf maken van styreen lijm en dan bedoel ik lijm gemaakt van styreen.

Je kunt dat heel simpel maken met bijvoorbeeld Tamiya thin cement (die hele dunne), ik heb UHU modelbouw lijm gebruikt en kleine stukjes 0,3mm dik styreen sheet.

Je vult dan een leeg glazen potje wat je over hebt (leeg lijmpotje van tamiya bijvoorbeeld) met een beetje Thin lijm en doet daar kleine stukjes styreen plaat bij.

Dat gaat oplossen in de lijm en zo ontstaat er styreen lijm, je kunt het zo dik maken als je zelf wilt door er meer styreen aan toe te voegen of dunner door er juist weer meer thin lijm bij te doen.

Bij mij zag dat er zo uit, je kunt er kieren en naden mee vullen en als het gedroogd is is het gewoon styreen.





De link naar de tip: https://www.youtube.com/watch?v=E9cAH7cVwm4

En toch nog ff een paar fotootjes hoe de 4 in 1 uitlaat er uit ziet (alleen het stukje dat onder het motorblokje door loopt)





En ook hier aan het uiteinde voorzien van een dunnere buis erin zodat de volgende aansluiting goed te lijmen is.




thx en tot de volgende keer.

Diep respect van wat je ons hier toont. Dit is genieten van het allerhoogste niveau. Doordat je je bouw ondersteunt met zoveel detail foto's kan je er niet omheen dat dit werkelijk door jezelf gebouwd wordt. Onvoorstelbaar wat een mooi resultaat je bereikt.

Geweldig wat je allemaal laat zien aan scratch werk Peter

Dat vloeibare styreen is echt een uitkomst hiervoor.

Ik gebruik het ook sinds een paar maanden als vul en boetseer middel.
Benieuwd naar het vervolg.

Eddy

Amazing

Hallo allemaal.

Even weer een update plaatsen met de vorderingen die ik heb gemaakt.

Ik probeer het chassis zo "gereed" mogelijk te krijgen, dus alles wat er direct op gemonteerd zit.

Dat zijn bijvoorbeeld de airjacks, het systeem dat middels luchtdruk de auto op-krikt als er werkzaamheden moeten gebeuren.
Dat gebeurt bij deze auto met een heel simpel druk flesje dat achteraan de auto op een luchtnippel wordt gedrukt.

Het systeem onder de auto bestaat uit 3 airjacks, 2 stuks aan de voorzijde en eentje achteraan in het midden.

Hier zie je de achterste airjack (met dat rode bundeltje eraan), die is geplaatst in het midden van de achterste chassis dwars-balk.



Dat rode bundeltje is een opgerolde sleepband...

En op de volgende foto zie je ze aan de voorkant van het chassis links en rechts zitten: (die zilveren cilinders net boven de balk van de hefbrug)




In het chassis aan de voorzijde heb ik links en rechts een gat door en door geboord en daar een styreen buisje in gelijmd:







Een styreen buis die daar precies in past heb ik van schroefdraad voorzien:



En een schroefring gemaakt die daar weer exact omheen past :







Aan de onderzijde heb ik daarna een stukje styreen buis om de schroefdraad heen gelijmd, en een in de buis met schroefdraad zit weer
een ander styreen buisje dat verlijmd is met het onderste ronde dekseltje dat er zit.
Het systeem kan nu zelfs omhoog schuiven en is dus werkend:



In de achterste dwarsbalk ook eerst een gat geboord:



En daar worden de volgende stukjes in gemonteerd:



Dat geeft volgend resultaat en op de 2e foto kun je dus ook zien dat het werkend is en dus ook omhoog kan:





Het volgende dat ik heb gedaan is de vloer vast in het chassis gelijmd, aan een zijde een klein beetje druk uitgeoefend bij het lijmen maar het zit er strak en recht in:







Aan de binnenzijde van het chassis zijn er nog wat verstevigingen aangebracht die er ook bij de 1:1 in zitten:





De rode rondjes die je overal ziet zijn de montage punten van de rolkooi.

Ik heb ook een begin gemaakt met de rolkooi.

De buizen die hiervoor worden gebruikt moeten volgens FIA richtlijnen aan bepaalde diktes en diameters voldoen.

Voor de hoofd kooi moet dat 50mm doorsnede zijn en voor de tussen stukken 40 of 45 mm diameter.

Voor mijn model gebruik ik 5mm en 4mm zodat het verschil duidelijk te zien is.

Het volgende probleem bij het buigen van holle buizen is dat ze gaan knikken als je ze "zo maar" koud buigt, en als je ze warm gaat buigen
dan vervormt de buis en zal deze in de bocht dunner worden.

Tijdens mijn studie heb ik toendertijd voor elektra werkzaamheden ook pvc buizen gebogen omdat er nog geen standaard bochten waren.
Dan kon je de rechte buizen buigen door er een buigveer in te stoppen, deze zorgt ervoor dat de diameter van de buis gelijk blijft tijdens het buigen en omdat het een buigzame veer is kon je die ook weer verwijderen.

Dat principe heb ik ook toegepast.
De 5mm buis heeft een binnen diameter van 3mm en de 4mm buis een binnen diameter van 2mm.
Als "buigveer" heb ik 2 stukken gevlochten metaaldraad gebruikt van 3 en 2 mm en die passen dus exact in de styreen buis.





Om de bochten in het styreen te maken moet je vanuit de middelste bocht beginnen en om zeker te weten dat de metaal draad
precies ver genoeg komt markeer ik de draad met een stukje tape.



eTelkens ook maar 1 bocht buigen en daarna de metaal draad terug trekken naar de volgende bocht anders krijg je de draad er niet meer uit, zo strak zit het nml.

En dan volgens tekening alles buigen, dit is de beugel die achter de stoelen komt te zitten van links naar rechts:





De overlengte snijd ik weg met een kleine pijp-snijder:



Even proefpassen:



En dit worden de twee stukken die van voor naar achter lopen:







Volgende keer meer van deze rolkooi want hij is best wel complex.

Laatste stukje van deze update betreft de dynamo, deze was op een van de vorige fotos bovenaan het motorblok al te zien.

Best wel een mooi ding met al die lucht sleufjes en omdat deze nogal in het zicht zit toch maar even mn best gedaan om een mooie kopie
daar van te maken.

Ik ben begonnen met een schets van de voor en zij-kant:



En vervolgens een simpel tekeningetje op ware grootte:



Die heb ik gebruikt om de eerste stukjes uit styreen te maken:





De lucht sleufjes heb ik gemaakt met een heleboel kleine schotjes van 0,3mm styreen, leuk werk:







En na een aantal knutsel-uurtjes begon het er op te lijken:







Daar moesten toen alleen nog een paar details op worden aangebracht en toen was ie klaar:







Owja van de uitlaat heb ik er ondertussen ook 2:



de 2e (de bovenste) moet nog een klein beetje worden bij geschaafd dan is deze ook af.


Dat was em weer voor deze keer. Tot de volgende update.