@ Lars:

Zoals reeds door diverse brouwers is aangegeven zijn er verschillende manieren om de "puistjes" aan te brengen. Punch & die setjes zijn hierbij inderdaad een uitkomst maar bedenk wel dat deze erg duur in aanschaf zijn...!!! Ik denk niet dat je bereid bent om een dergelijk setje even aan te schaffen om 22 van deze rivets aan te brengen...

Rivet-decals van Archer zijn wat dat betreft wellicht een betere optie. Als je even op You-Tube snuffelt vind je vast & zeker wel een tutorial waarna je zelf kunt besluiten of je deze optie wenst toe te passen. Deze methode is vrij simpel, werkt snel en geeft vast & zeker een redelijk resultaat. (Eerlijkerwijs moet ik bekennen dat ik nimmer met dit product heb gewerkt maar ik lees er eveneens goede recensies over...)

Seconden-lijm werkt als een tierelier maar je moet er wel mee overweg kunnen. Aan de hand van je eigen resultaten lees ik dat je hiermee dus niet het gewenste resultaat kunt bereiken... Ik raad je aan om er toch nog even mee te oefenen. Als je de "techniek" eenmaal beheerst, werkt het heel erg simpel en zeer effectief. De "truc" is om de lijm even te laten drogen alvorens je aan de slag gaat. Hierdoor word het spul iets dikker en loopt het niet uit. De werkzijze:
1) Breng een druppel seconden-lijm aan op een rest-stukje plastic-card of iets dergelijks.
2) Laat de lijm een paar minuten drogen waardoor deze iets dikker word. De droogtijd is een helaas niet te definiëren en zul je dus proefondervindelijk moeten vast stellen...
3) Neem een cocktail-prikker met een scherpe punt en schuur hier een minuscuul plat vlakje aan.
4) Dip enkel het puntje van de cocktail-prikker in de seconden-lijm en "stip" de gewenste locatie aan. Druk hierbij de cocktail-prikker NIET tegen het kunststof aan maar laat enkel de seconden-lijm contact maken...!!! (Als de lijm eenmaal contact maakt, de cocktail-prikker direct weghalen.)
5) Het resultaat is een kleine rivet van seconden-lijm.

Het is uiteraard verstandig om vooraf even de locaties met potlood aan te geven zodat je een strak eindresultaat kunt bereiken.

Afsluitend een kleine opmerking betreffende de oleo-strut welke je met alu-folie hebt getracht te reproduceren. Persoonlijk zou ik de folie verwijderen, de strut glad maken (eventuele lijmresten verwijderen) en deze simpelweg van een likje alu-verf voorzien. Oleo-struts zijn in realiteit poepie-glad en jouw exemplaar ziet eruit alsof ie op alle fronten van WWII aanwezig is geweest... (Uiteraard slechts mijn bescheiden mening...)

@ Walesha:
Wanneer vliegtuigen worden "geparkeerd" zijn er tal van posities waar een veiligheidspin (Safety-pin) word geplaatst. Voorafgaand aan een vlucht dienen deze pinnen uiteraard te worden verwijderd. Om er zeker van te zijn dat alle pinnen worden verwijderd, zijn ze voorzien van een fel rood lint met "REMOVE BEFORE FLIGHT" (RBF-Tag // vrij vertaald: "voor aanvang van een vlucht verwijderen").

Safety-pins worden op tal van locaties, met tal van verschillende redenen toegepast. Zo kunnen ze aan het landingsgestel worden bevestigd om te voorkomen dat een kist "door z'n hoeven zakt" indien er gedurende onderhoudswerkzaamheden onbedoeld de activatie-hendel word bekrachtigd. Verder zie je ze immer aan bewapende kisten hangen om te voorkomen dat er onbedoeld "iets vanaf dondert" , wederom als gevolg van een onbedoelde activatie.

Gr. Ruud.

Tnx Ruud, het is me duidelijk nu.

@Walesha, ik heb zelfs twee echte "RBF-tags" in mijn collectie, waarbij één de pin nog aan zit. Ze willen nog wel eens op marktplaats circuleren. Ze zijn er in allerlei vormen en maten. De tags zitten ook bij beschermingskappen en -hoezen van bijvoorbeeld pitotbuizen, druksensoren en andere plekken waar onder geen voorwaarde vuil in mag komen. Vliegtuigen kunnen zo helemaal vol worden behangen met deze rode rakkers. Ik ga er zelf denk ik wel een paar toevoegen aan mijn Phantom, omdat het een extra kleurtje geeft tussen al het zwart en oranje.


Wow, wat een mooie tips allemaal! Hartelijk bedankt!
Helaas is van proberen nog niet zo veel gekomen, wegens persoonlijke omstandigheden. Dat hoop ik de komende weken weer te gaan oppakken. Tussen alle ellende door heb ik nog wel een avondje kunnen schuren (duurt dat bij iedereen zo lang voordat het éindelijk ergens op lijkt? Of zit ik echt met de verkeerde plamuur te werken?).

Zoals een wijs man ooit zei: "een geordend hoofd begint bij een geordende werkplek". Kortom, even wat orde in de tent was geen overbodige luxe. En dan past het vliegtuigje zowaar weer op tafel!


Dus, de stand van zaken. Klinknageltjes oefenen gaat binnenkort verder, eerst die plamuurwonden wegwerken. Als dat is gedaan moeten de panelen weer terug, wat ook nog een dingetje wordt. Ik ga binnenkort eens achter een riveteer aan, eens zien hoe dat werkt. Moet je hard drukken, of juist niet? Wat gebruik je als lineaal? In ieder geval, eerst maar eens verder met bodywork.



Zo is de linkerinlaat momenteel. Dit is de inlaat die het meest belabberd paste, direct na de meest recente schuurbeurt. Op het eerste gezicht wel oké, het voelt ook wel goed glad, zowel met vingers als nagels, maar dan... Dan gaat de verf erover...



Zucht... Wederom de vlek ingepakt met plamuur. Hopelijk voor het laatst (een dooddoener die ik nu al weken gebruik hahaha)

Verder heb ik het neusje uitgeboord en ingekort zodat mijn metalen pitotbuis er netjes op kan:


En heb ik met een prikpen van de lokale knutselwinkel een klein probeerseltje gemaakt met rescriben. Al met al voor zo'n klein stukje niet onaardig, denk ik zo. Maarja, die tekening...




Dit moet het worden.






Dat is in mijn optiek karakteristiek voor de F-4, dus dit moet er op.. Uitdaginkje, niet?

Tips zijn zoals altijd meer dan welkom!

Jammer te lezen dat je recent weinig tijd voor de hobby hebt gehad maar wel leuk om toch even een kleine update te zien.

Voor wat betreft plamuren een paar kleine tip's welke wellicht handig zijn:

1) Plak de te plamuren naad links & rechts met plakband af.
2) Verwijder de plakband na het aanbrengen van de plamuur zodat je enkel een stripje plamuur op de naad overhoudt. Op die manier kun je heel gericht enkel plamuur op de te bewerken naad aanbrengen en houd je het omliggende materiaal schoon.
3) Laat de plamuur goed uitharden alvorens je begint met schuren.
4) Schuur met fijn schuurpapier om vervelende krassen te voorkomen. "Voorschuren" met P800 en "naschuren" met P1000.
5) Als het een en ander vlak is kun je de naad van een dun laagje secondenlijm voorzien. Laat de secondenlijm ongeveer 30 minuten drogen en schuur het geheel nogmaals met P1000. Plamuur is vaak vrij zacht en moeilijk om poeppie-glad te krijgen. Door het geheel met secondenlijm af te strijken, en daarna vlak te schuren, kun je het eindresultaat erg strak krijgen.

Wat eveneens het overwegen waard is, is plamuur van VALLEJO. Deze kun je met een vochtig "medium" (natte vinger, vochtig wattenstaafje, vochtig doekje) glad strijken. Je kunt dit direct na het aanbrengen van de plamuur doen, of achteraf nadat de plamuur droog is. In het laatste geval zul je echter iets harder moeten boenen... Ook deze plamuur werk ik immer met een dun laagje secondenlijm af.

Secondenlijm:
Hiervoor gebruik ik immer de vloeibare (waterige) variant, en wel om twee redenen:
1) Het spul is erg dun aan te brengen.
2) Het spul krimpt niet (/nagenoeg niet). Veel plamuur-soorten zullen na verloop van tijd immer krimpen. Het is dan erg vervelend om te constateren dat je initiële strakke werk achteraf alsnog duidelijk zichtbaar word. Door het geheel met secondenlijm af te strijken kun je dit voorkomen.

Riverter:
Een erg ambitieus plan waarvan ik me afvraag of dat wel zo'n goed idee is... Het gebruik van een riverter is in de basis erg simpel maar om het een & ander ook daadwerkelijk strak af te werken is in de praktijk een tijdrovend werkje. Uiteraard is het echter zo, dat een ieder een andere maatstaf hanteert...

Het gebruik van een riverter is (zoals reeds gezegd) erg simpel. Het tooltje bestaat in principe uit een tandwieltje waarmee je een klinknagel-profiel kunt aanbrengen. Bedenk daarbij direct dat het lastig is om dit profiel aan te brengen op een oppervlak wat aansluit op een ander haaks oppervlak. (Denk aan de aansluiting tussen romp & vleugel...) Omdat het wieltje een ronde vorm heeft kun je het profiel niet helemaal tot in de haakse hoek doortrekken, en zul je de laatste rivets dus met een klein boortje (0,2 mm) zelf moeten aanbrengen.

Riverters worden door diverse fabrikanten aangeboden. Uiteraard zit er enig verschil in de kwaliteit van de diverse riverters, en natuurlijk hangt daar eveneens een corresponderend prijskaartje aan vast. Zelf heb ik een riverter van Trumpeter aangeschaft.

Voordeel: goedkoop in aanschaf en doet wat ervan verlangt word.
Nadeel: door de "constructie" is het een beetje lastig te zien "waar" je precies werkt.

Voor wat betreft het "nadeel" wens ik echter op te merken dat het een beetje van jezelf afhangt in hoeverre dit daadwerkelijk een nadeel is. Werk je rustig, secuur en nauwkeurig, dan zal dit "nadeel" eigenlijk niet aan de orde zijn. Ben je minder gedisciplineerd, dan zijn er andere riverters welke meer overzicht gedurende de werkzaamheden bieden. Deze kosten overigens wel een veelvoud van een Trumpeter-riverter...

Het tooltje van Trumpeter word met een aantal wieltjes geleverd en elk wieltje heeft een andere afstand tussen de "tanden". Daarmee kun je dus verschillende afstanden tussen de rivets creëren, afhankelijk van welk wieltje je gebruikt. Het eindresultaat word gedeeltelijk bepaald door de hoeveelheid druk welke je gedurende de werkzaamheden uitoefent. Hiervoor bestaat geen specifieke "druk-indicatie" en dus zul je dat zelf moeten bepalen. Het is echter zo, dat je je werkstuk niet in een bankschroef hoeft op te spannen om de rivets met forse druk aan te brengen...

Om mooie strakke lijnen te verkrijgen kun je op diverse manieren te werk gaan. Indien je over een "vast handje" beschikt, kun je de rivets uit de hand aanbrengen. Het kan dan handig zijn om vooraf met potlood lijnen op je werkstuk uit te zetten. Wens je echter met een "liniaal" te werken, dan kun je hiervoor een stukje dikke tape (DYNO-tape) gebruiken. Tevens kun je een stukje Photo-Edge afvalmateriaal gebruiken. Dit kun je met twee stukjes plakband op je werkstuk fixeren. In plaats van PE-afvalmateriaal kun je eveneens gebruik maken van dun aluminium-materiaal.

Tot slot:
Bedenk dat je gedurende de werkzaamheden geen materiaal verwijderd maar slechts het kunststof deformeert/vervormt !!! Dit houd in dat er rondom de rivet een randje ontstaat wat je achteraf uiteraard zult moeten vlak schuren met fijn schuur-papier. Tevens zul je dan mogelijk de zaak ook nog moeten polijsten, afhankelijk van welke "perfectie" je nastreeft... Voor de insecten-copulateurs onder ons valt nog op te merken dat een riverter (ongeacht merk), immer een "vierkant putje" in het materiaal aanbrengt. Ga je voor goud, dan zul je dus elke afzonderlijke rivet achteraf nog even met een klein boortje (0,2 // 0,3 mm) moeten nabewerken...

Gr. Ruud.

Ruud, je bent echt een wandelende modelbouwbijbel. Ontzettend duidelijk en goed geschreven! Ik ben er druk mee in de weer, ik ben wel bereid om deze uitdaging aan te gaan. Momenteel ben ik bezig met mijn Phantom voor te bereiden door eerst alle panellines erop te tekenen. Morgen ga ik eens even naar de LHS om zo'n sheetje Positive Rivets te halen. De Trumpeter riveteer en engraver zijn inmiddels besteld. Later meer

Bedankt voor het compliment & doe er je voordeel mee zolang mijn "tip's & truc's" nog gratis zijn. Wanneer ik mijn eigen modelbouw-site opzet zul je betalend lid moeten worden om van mijn kennis te mogen genieten...

Gr. Ruud.

Zozo, het gaat langzaam, maar school gaat voor zegt mama. Gelukkig woon ik op mezelf, dus heb ik daar geen last van, doch niet onverstandig om naar ma's wijze woorden te luisteren.

Die schaarse vrije avonden worden dan ook goed gebruikt voor de Phantom-productie.
Na de neuswielpoot gemaakt te hebben leek het mij een goede om het lampenkapje van het neuslicht aan te pakken. De vorm is niet geheel correct, maar ach, het komt overtuigend over. wel is de achterkant van het lampje nogal vlak.. Dus het naslagwerk geraadpleegd en gewapend met scalpel en plasticcard aan de slag gegaan. Dit is het resultaat.


Aan de voorkant bungelt de onderste lamp onder het kapje uit, maar dat is nogal kaal. Er zit in het echt mooi reliëf op met ronde vormpjes enzo. Wie niet waagt wint nooit iets, en mocht het niet bevallen dan plak ik 't er niet op, dacht ik. Toch stond mijn aanpassing wel aardig, dus ik laat het hierbij. Ik heb het kapje zwart gemaakt om de contrasten beter zichtbaar te maken, en zodat ik hem kan plaatsen als de rest van het toestel gespoten is. Verder ontbrak de versteviging waardoor het een plat stuk plastic leek. Hier heb ik ook wat voor gescratcht, zeker omdat dit toch wel zichtbaar is. Het kapje staat immers onder een hoek naar voren.



Dannnn:

Ik heb geen turbinebladen zichtbaar in mijn Phantom, omdat ik van plan was FOD covers te gebruiken. Dat rood geeft weer wat extra kleur bij het oranje-zwart. Bij het setje PE had ik ook FOD covers zitten. Maar dit setje is ontworpen voor de vorige Revell mal. Die intakes waren iets groter blijkbaar, want dit paste voor geen meter. Verder zijn de FOD covers ook best diep, dus met enkel die platte PE covers zou het er raar uit zien. Dus volgt nu:
Lars' Phantom PHOD-cover PHabriek!

Men beginne met een papiertje en een podlood. Dit leggen we op de intake en dan kunnen we kleuren. Waar het potlood de intakerand raakt ontstaat een mooi donker randje in de vorm van - wat verrassend - de intake! Dit knippen we vervolgens secuur uit.


Deze mal gebruiken we om tweemaal dezelfde vorm uit een plaatje plasticcard te halen. Let wel: goed passen aan beide kanten, er kan altijd iets van verschil zitten! Dan hebben we dit.


Om te laten zien dat het echt een ander vormpje is dan de geleverde PE covers:


Terug naar de werkbank.
We snijden een inkeping in de cover, die we voorzichtig naar binnen vouwen. Met een dun reepje plasticcard lijmen we dit vast.


En de onderkant:


Dan het PE. Dat wil ik toch wel gebruiken vanwege de "REMOVE BEFORE FLIGHT" titels erop. Daarbij kan ik het relief wat erop zit ook wel gebruiken voor de verstevigingen.

Knip zei de schaar!


Na wat passen, schuren en nog meer passen ligt het zooitje er dan zo bij.


Natuurlijk ook even passen op het vliegtuig zelf:




Dat lijkt me vrij duidelijk. Het past. Nu door naar de fijne afwerking (en de andere kant )

Mocht dit allemaal een echte ramp worden dan kan ik altijd nog dit setje aanschaffen.

Ik denk niet dat je dat setje hoeft aan te schaffen. Zoals ik het bekijk heb je het fraai opgelost. Keep up the good work

Zo, deze ook weer eventjes naar boven .
Ik ben de laatste tijd vooral bezig geweest met de motor, de J79-MTU-17A. Jawel, het motortje van Italeri is een mooie basis, maar wel echt een Starfighter motor. Dit is vooral te zien aan de "dozen" bovenop de voorkant. Die had de Phantom niet, dus: eraf! Verder heb ik een studie gemaakt van het leidingwerk om de motor wat op te fleuren. De eerste leidingen zitten intussen, ik ben nog wel op zoek naar goede foto's van de onderkant. Dat is één chaos aan leidingen enzo, dus dat wordt nog wat.







De inspiratie voor deze bouw:

Leuk bezig. Denk er maar om dat de motor er straks nog wel in past met al die extra's.

René